Na Alexander McQueen, Seán McGirr quer "deixar a luz entrar".

"Para mim, trata-se de deixar entrar a luz." A data desta entrevista, Seán McGirr está a fazer os últimos preparativos em Paris. O seu desfile de estreia para Alexander McQueen era dali a quatro dias. No andar de baixo, as modelos fazem fila para serem vistas e as caixas de roupa entram e saem da porta da frente, com as rajadas de ar de fevereiro a arrefecer a atmosfera frenética. Mas no andar de cima, onde McGirr está a trabalhar, tudo está calmo.

Quadros de referência encostados a uma parede. As pinturas em lona de David Hammons, as esculturas de carros de John Chamberlain e as fotografias do seu próprio iPhone, com o ecrã partido em milhões de pedaços, estão dispostas em filas ordenadas. Espalhadas aqui e ali estão fotografias de jovens londrinos de outrora e de agora - como Kate Moss nos seus dias de Pete Doherty e Amy Winehouse usando a sua mais alta colmeia  (penteado típico dos anos 60 em forma de colmeia) e o seu vestido corpete de corte mais baixo, e Bebe Parnell, uma atual estudante de Oxford que ele planeia colocar na sua primeira exposição. Filas de sapatos e botas desfilam pelas prateleiras, incluindo os distintos clodhoppers modelados com base em cascos de cavalo. E nas prateleiras estão os looks que foram decididos - os tartans que se esperam e outras peças artisticamente elaboradas e embelezadas que serão mais uma surpresa.

"Comecei por olhar para a coleção Birds", disse McGirr pouco mais de uma semana antes no seu estúdio em Londres, referindo-se ao desfile de Lee Alexander McQueen da primavera de 1995 que mais o marcou. "O que gosto nela é o facto de ser tudo muito simples, mas ligeiramente distorcido. É um casaco com um ombro mais pronunciado, ou a lapela que sobe um pouco demais. É a ideia de fazer uma alfaiataria bonita e depois passar um pneu por cima dela para fazer algo novo. Pegar em algo e torcê-lo, esmagá-lo e ver o que acontece".

A coleção Birds da primavera de 1995 de Lee Alexander McQueen que deu a Seán McGirr muita da sua inspiração.
Arquivo Condé Nast.

Haverá bumsters? As calças que revelam os glúteos e a anca, pelas quais McQueen era famoso, têm aparecido noutras passerelles nesta estação. Mas McGirr não está a fazer algo tão explícito. Em vez disso, diz que refez um exemplo dos arquivos uma dezena de vezes. "Para mim, esta é uma versão moderna. Continuam a ser super, super baixos, mas são soltos, e usamo-los de uma forma cool." O novo McQueen, diz ele, "não deve ser muito difícil de usar".

O crescimento do pronto-a-vestir é uma parte crucial do trabalho; McGirr diz que uma grande parte do negócio atual gira em torno de um ténis. Há muitas oportunidades nisso, especialmente para alguém tão confiante como McGirr. "Sempre tive muita convicção no que fiz", diz ele. "Mudei-me para Londres quando tinha 17 anos, uma semana depois da escola, e os meus pais apoiaram-me muito porque eu tinha convicção."

Agora, com 35 anos, McGirr era um desses miúdos alternativos de Londres de que se fala quando McQueen se suicidou em 2010 - um irlandês importado prestes a candidatar-se à Central Saint Martins para seguir um emprego na moda. Horn of Plenty e Plato's Atlantis, os dois últimos desfiles de McQueen, tinham causado uma boa impressão. "Eu tinha 20 anos... foi o meu ano de formação, e esses dois desfiles inspiraram-me muito. A Atlântida de Platão era muito ousada, com uma mensagem muito forte. Esse espetáculo teve um efeito em mim, e teve um efeito muito forte na cultura, com Lady Gaga e Bad Romance. Estava mesmo no tecido".

Cresceu num subúrbio "bastante banal, bastante convencional" de Dublin, com pais que trabalhavam arduamente; a mãe era enfermeira e o pai mecânico (ambos os pais, bem como o irmão e a irmã mais novos, estarão presentes no desfile). "Eu não estava muito ligado à Moda; o que me introduziu foram os filmes", diz. O pai gostava de Tarantino e mostrou-lhe Reservoir Dogs e Pulp Fiction. "Estas personagens que estavam à margem, os forasteiros, ligeiramente perigosos - achei que eram muito cool." Antes disso, McGirr queria ser jornalista, mas os filmes ajudaram-no a perceber que se podia dizer o que se queria dizer através das roupas. "É por isso que gosto tanto de McQueen, porque há sempre uma mensagem nas roupas", diz ele. Foi a sua avó, uma costureira nos anos 50 e 60, que o introduziu à costura. Começou a comprar roupas vintage e a remodelá-las e a fazer o seu uniforme escolar à medida. "Esta ideia de improviso - eu queria dizer algo através da forma como algo se ajustava. Isso foi algo que me atraiu muito".

A coleção Birds da primavera de 1995 de Lee Alexander McQueen que deu a Seán McGirr muita da sua inspiração.
Arquivo Condé Nast.

Quando chegou a Londres, arranjou emprego numa sapataria em Oxford Street, mas não durou muito tempo. "Senti uma espécie de homofobia. Alguns dos empregados foram um pouco rudes comigo porque sabiam que eu era gay. Telefonei à minha mãe e ela disse-me: 'Sai daí'. Nessa noite, fui para um bar gay e comecei a trabalhar lá".

Mais tarde, graças a uma dica de Louise Wilson, a lendária professora de design de moda da Central Saint Martins, candidatou-se e conseguiu uma bolsa de estudo e formou-se na escola em 2014.

Os alunos cinco ou dez anos antes dele, como Simone Rocha, Christopher Kane e Jonathan Saunders, lançaram marcas logo a partir da escola, mas McGirr e os seus colegas formaram-se do outro lado da Grande Recessão. A maioria foi trabalhar em grandes empresas, e McGirr escolheu uma das maiores: A Fast Retailing de Tóquio, proprietária da Uniqlo, onde trabalhou na linha Uniqlo U com Christophe Lemaire. "Foi muito inspirador viver no Japão", afirma. "É uma cultura tão diferente, mas eles são pessoas da ilha como os irlandeses. Somos ambos um pouco estranhos."

Depois de um período em Antuérpia a trabalhar para Dries Van Noten, regressou a Londres para se juntar à equipa de JW Anderson, começando com a coleção masculina antes de assumir a coleção feminina e a chefia do pronto-a-vestir. Para além de Anderson, menciona John Galliano, Rick Owens e os designers japoneses Junya Watanabe, Issey Miyake e Rei Kawakubo entre os designers que admira: "Pessoas que olham para as coisas de uma forma não convencional, que tentam fazer avançar as ideias ou mudar a forma como vemos as coisas."

Sobre o seu estilo de trabalho, diz: "Fui designer durante 10 anos, ainda sou, e estou habituado a trabalhar com equipas de jovens e a dar muito espaço às pessoas, mas também gosto de estar bastante envolvido". Para além da stylist Marie Chaix e de uma assistente, todos os elementos da equipa são anteriores à sua chegada e muitos trabalharam com o próprio Lee. "Estamos todos entusiasmados por fazer algo novo. Acho que sou bastante aberto com pessoas criativas e consigo ser flexível. Eles estão a entrar naquilo de que eu gosto e eu estou a tentar ver em que é que eles são realmente especializados."

McGirr veste Dickies largos, malhas Saint James e argolas de diamantes a condizer que realçam os seus olhos azuis. Na conversa, mantém o contacto visual melhor do que qualquer outra pessoa e, de pé, move-se pelo estúdio com um atletismo fácil. Faz natação e, no período que antecede o desfile, tem praticado ioga.

A nomeação de McGirr deu origem a uma grande polémica na Internet - era outro homem noutro cargo de topo na área do design, e este foi particularmente doloroso porque estava a substituir a adorada Sarah Burton, que trabalhou lado a lado com McQueen antes da sua morte. McGirr tem respeito por Burton. "O vocabulário que McQueen utilizava era o que Sarah fazia de melhor; ela carregava essa energia e amplificava os códigos". E a sua resposta à consternação que a sua chegada suscitou parece estar em sintonia com a sua abordagem de colaboração e de pôr as mãos na massa. "Obviamente", diz ele, "é muito complexo. Mas, para ser sincero, estou muito feliz e muito orgulhoso pelo facto de o meu anúncio ter suscitado esta discussão sobre a diversidade. Já trabalhei em todo o mundo e sempre reparei que a diversidade gera criatividade. Acho que é muito importante manter essa conversa".

A coleção Birds da primavera de 1995 de Lee Alexander McQueen que deu a Seán McGirr muita da sua inspiração.
Arquivo Condé Nast.

No mês passado, McGirr lançou uma campanha promocional, filmada pelo artista Tommy Malekoff e protagonizada por Debra Shaw e Frankie Rayder, que desfilaram nos desfiles de Lee McQueen. A campanha reintroduziu um logótipo desenhado por McQueen (o que tem o c dentro do Q) e trouxe de volta a caveira - um ícone da casa. "Era uma espécie de brincadeira com as tradições góticas da casa", diz ele. "Queria fazer algo que fosse muito cru - um pouco brincalhão, um pouco agressivo." A exposição suscitou conversas na Internet, como acontece sempre com as aberturas, e a conversa foi mista, mas, mais uma vez, ele é equilibrado quanto às reacções. "Dividiu um pouco as pessoas. Acho que isso é bom, acho que é importante. Lee McQueen disse nos anos 90: 'Prefiro que as pessoas odeiem do que não sintam nada'. Acho que McQueen é um bocadinho assim".

Provocador por natureza, McQueen sentia-se confortável com a escuridão, mas não se espere o mesmo de McGirr. "A moda deve realmente entusiasmar as pessoas, mas de uma forma otimista", afirma. "Não gosto muito de tristeza ou melancolia. Para ser sincero, acho que a saúde mental do mundo está muito em baixo. A moda deve ser capaz de evocar sentimentos que são um pouco distorcidos" - na antestreia em Paris, as palavras que utilizou foram "glamour áspero" - "mas ao mesmo tempo inspirador".

Para manter o seu próprio sentido de equilíbrio, removeu o seu perfil do Instagram no ano passado. "Costumava gostar muito, mas depois decidi que não o iria usar, sobretudo porque quero manter-me concentrado no trabalho. Acho que é mais saudável para mim ficar fora disso." Também faz análise uma vez por semana. "É muito bom para mim contextualizar e compreender o que estou a tentar explorar e pensar profundamente sobre as coisas." O seu analista é junguiano e não freudiano, salienta. "Interesso-me bastante pela mente humana. Como funcionamos, a nossa psique, porque é que chegamos às coisas. Vivemos num mundo que é muito reativo. É sempre interessante pensar um pouco mais profundamente, para perceber de onde vêm as coisas."

O local onde nos vai levar esta noite é o Olympiad, um antigo mercado grossista de alimentos no coração da Chinatown de Paris. Queria algo um pouco industrial e de acordo com a tradição McQueen de apresentar longe do centro burguês de Paris. No período que antecedeu o desfile, McGirr era pura emoção. "Acho que McQueen foi o maior estilista que já existiu, de facto. Por isso, é emocionante; estou entusiasmado com o futuro."

Traduzido e adaptado do original, aqui.