"É couture, mas também é realidade"

Uma conversa entre Jean Paul Gaultier e o seu novo guest designer, Julien Dossena.

Close up de um work in progress. © Cortesia Jean Paul Gaultier
Close up de um work in progress. © Cortesia Jean Paul Gaultier

Na tarde de quarta-feira, todos os olhares estarão voltados para a Rue Saint Martin, sede da Jean Paul Gaultier, onde Julien Dossena apresentará a sua coleção de estreia na Alta Costura. No período que antecedeu o desfile, os designers conversaram com a Vogue para uma ampla discussão sobre a liberdade de expressão e o passado, presente e futuro da moda. Esta conversa foi editada e resumida.

Como está, Julien? Sente-se pronto?

Julien Dossena: Está tudo praticamente controlado, as petites mains são muito proativas, por isso, quando lanças uma ideia, os toiles juntam-se rapidamente. Eu poderia continuar aqui anos a fio, há tantas maneiras de continuar reinterpretando as coisas - tem sido muito divertido. O processo de exploração é um verdadeiro prazer, mas há uma alturaem que tens de parar de explorar e executar.

O que nos pode dizer sem revelar muito?

JD (para Jean Paul Gaultier): Na primeira vez que almoçamos, conversamos sobre alguns dos shows que realmente deixaram uma marca não apenas em mim, mas em todos. O que foi incrível foi poder trabalhar com os arquivos, porque existe uma diferença entre ter uma ideia sobre uma coleção e poder de facto tocar nas roupas e ver o fascínio da vida real.

Jean Paul Gaultier, Primavera RTW 1998
Jean Paul Gaultier, Primavera RTW 1998

Jean Paul Gaultier, Primavera RTW 1994.
Jean Paul Gaultier, Primavera RTW 1994.

Jean Paul Gaultier, Primavera RTW 1995.
Jean Paul Gaultier, Primavera RTW 1995.

Jean Paul Gaultier, Primavera RTW 1994.
Jean Paul Gaultier, Primavera RTW 1994.

Quando se depara com 40 anos de arquivos, por onde começar?

JD: Um ponto de partida foi a coleção “rabbi” [“Chic Rabbis” Outono/Inverno 1993]; eu também pensei na construção de alguns vestidos sublimes, como um bordado à frente, ou um estampado que envolve o corpo. Estava realmente a olhar para os princípios de corte e expressão - e o que é ótimo nessas peças é que mesmo anos depois, há o mesmo cool-erie, se essa é a palavra. Eles vivem tão bem agora quanto antes, e a pessoa que usar vai ser a mais cool da rua. É ótimo ter essa ressonância moderna. E claro descobri algumas peças que desconhecia. Além disso, não há temas reais, é mais sobre personagens. Onde quer que olhássemos, encontramos um certo poder de auto-expressão – composições quase cinematográficas de feminilidade ou masculinidade, ou ambas – nas silhuetas. Para mim, isso é muito bonito e interessante. Foi incrível pensar nas peças como entidades em si mesmas. Demos nomes a todos e trabalhamos dessa forma.

Jean Paul Gaultier: Estou muito satisfeito por ouvir isso, porque o ponto sobre os personagens é realmente verdade. Percebi que queria ser designer quando vi um filme, Falabalas (em inglês, Paris Frills, 1945), protagonizado por Micheline Presle. Sempre considerei as minhas modelos heroínas com personalidade real, como personagens. Por isso, é interessante para mim que tenha visto as roupas assim.

JD: Funciona bem no sentido mais nobre de pesquisa e movimento. Há sempre esta ideia de energia e vitalidade, porque estás a lidar com o que parecem ser personagens vivos e não apenas “peças”. Existe essa virtude no seu trabalho que dá vida às coisas. De qualquer forma, para mim é um pouco abstrato em termos de processo criativo, mas é ressonante porque há uma rara combinação do trabalho técnico e de dar auto-expressão a uma comunidade de personagens que realmente não existiam na moda antes de tê-los colocado na passerelle. É muito bonito e vejo isso como uma expressão otimista de novas possibilidades.

JPG: Isso é muito lisonjeiro - o que posso dizer sobre isso? Há o suficiente aqui para entrar em análise! Talvez devêssemos chamar um psiquiatra (risos). C'est excellent.

Então, Jean Paul, o Jean Paul não estava lá para o passeio pelos arquivos?

JPG: Não, de todo. Todo o conceito [desta colaboração de Alta Costura] é confiar num designer convidado cujo talento eu respeito. Por isso, dou-lhes total liberdade. Não têm instruções nem nada porque acho que se dependesse de mim trabalhar noutra casa, talvez eu quisesse uma direção, mas é melhor não ter porque acabas por ser influenciado, quando na verade a tua própria visão é o propósito. Não há razão para influenciar [um designer convidado], porque isso coloca-os na posição de tentar agradá-lo. Eu quero saber a tua interpretação, a tua visão. As coisas têm que evoluir, não pode ficar só Jean Paul Gaultier. Mas talvez eu venha a consultá-lo para o show (risos).

JD: O que é bom é a tua generosidade e sobretudo a consciência que tens da liberdade criativa necessária. Considero que deixar outro designer interpretar o teu trabalho é um sinal de grande confiança.

JPG: Sempre gostei de liberdade; trabalhar para uma casa grande ou um grande nome é algo completamente diferente.

Hermès Outono RTW 2009. © Monica Feudi & Gianni Pucci
Hermès Outono RTW 2009. © Monica Feudi & Gianni Pucci

JD: Mas também te sentias livre na Hermès, certo?

JPG: Esse é um exercício que eu também gostava, mas eu já era um designer conhecido na altura. Quando comecei na Cardin, estava “a fazer Cardin”, a propor ideias que pudessem funcionar para o estilo da casa, que era bem específico. Para a Hermès, tentei trazer algo de mim para o estilo da casa como eu a via. O designer que fez um trabalho incrível para a Hermès, talvez mais fiel [à casa] do que o meu, foi Martin Margiela. Ele fez algo muito atemporal e completamente Hermès; a sua assinatura estava lá enquanto ele permanecia invisível. Ele fez Hermès em pleno com total compreensão e respeito. Mas para mim [para este projeto] é melhor não dar nenhuma indicação, porque a última coisa que queres é um monte de pessoas a dar os seus quinhentos - isso leva a demasiado compromissos.

Julien, que equilíbrio encontrou entre a obra de Jean Paul e sua própria visão?

JD: É um exercício novo para mim, porque existe o princípio de ser um hóspede e trabalhar com um património vivo, o que é realmente uma configuração única. Esta abordagem é muito diferente de trabalhar para uma casa onde os códigos são XYZ. O outro aspeto foi trazer um toque de Paco Rabanne, como esse diálogo poderia acontecer entre os dois designers. E depois há o meu trabalho, que pode ser muito instintivo quer se trate de um bordado ou de uma certa feminilidade, uma certa fluidez, e para onde queremos levar isso. E depois há a apresentação. Queremos ser dramáticos? Somos ambos franceses, quero enfatizar isso?

Também tem muito humor...

JD: Isso também, e muita generosidade, o que é importante para mim. Por isso, eu queria interpretar isto com uma sensação de volume que talvez seja mais extrema em alguns lugares, e com uma certa leveza. Há tanta riqueza aqui: há o espírito dos puces (mercado de velharias), a ideia de roupas que já viveram antes. Acho muito francês tentar criar uma mistura de registos. Para mim, é importante ser claro e nobre, e espero homenagear o virtuoso que é Jean Paul mantendo um toque que faz o público pensar sobre o personagem, de onde vem e para onde vai.

Esta é a sua primeira experiência na Alta Costura. Como tem sido?

JD: Devo dizer que trabalhar com o atelier, conhecer toda a gente, é incrível. [Para Jean Paul:] A tua equipa tem muita liberdade na maneira de abordar as coisas, porque foi assim que os treinaste. Por isso, há uma conversa real sobre como eles veem essa leveza, ou essa facilidade, ou um certo tipo de sofisticação.

Cristais em detalhe. © Cortesia Jean Paul Gaultier
Cristais em detalhe. © Cortesia Jean Paul Gaultier

Bordado em detalhe. © Cortesia Jean Paul Gaultier
Bordado em detalhe. © Cortesia Jean Paul Gaultier

Jean Paul, o que viu desta coleção até agora?

JPG: Absolutamente nada. Mesmo que estejamos a trabalhar em algo para a Madonna, eu subo e anuncio que não quero ver nada [ainda]! Mas o que posso dizer é que já tinha visto o trabalho de Julien para a Paco Rabanne no programa de TV de Mademoiselle Agnès há algum tempo, e lembro-me de ter visto coisas que eram muito Paco Rabanne, mas também coisas muito diferentes e interessantes. Lembro-me de um casaco de malha com lã shearling. Foi muito bonito e eu disse a mim mesmo, voilà. E acho que o que fez ultimamente para a Paco Rabanne é realmente muito bom, como aquele vestido em malha com drapeados de pele. A mistura leva a Paco a algum lugar novo enquanto permanece muito no ADN da casa. Criativamente, é emocionante ver a mistura e a modernização desse universo. Não tens medo de arriscar para fazer coisas poderosas e bonitas.

Rabanne Outono RTW 2019. © Photo: Alessandro Lucioni/Gorunway.com
Rabanne Outono RTW 2019. © Photo: Alessandro Lucioni/Gorunway.com

Rabanne Outono RTW 2020. © Photo: Alessandro Lucioni/Gorunway.com
Rabanne Outono RTW 2020. © Photo: Alessandro Lucioni/Gorunway.com

Rabanne Outono RTW 2023. © Photo: Alessandro Lucioni/Gorunway.com
Rabanne Outono RTW 2023. © Photo: Alessandro Lucioni/Gorunway.com

Esta é a quinta colaboração de Alta Costura da casa e a primeira da casa Puig. Como foi tomada essa decisão?

JPG: Foi muito fácil. Foi uma escolha lógica, dado o calibre do trabalho de Julien para a Paco Rabanne e dada a sua própria assinatura de design. Eu tenho total liberdade para escolher quem eu quiser, então não foi de forma alguma imposto pelo grupo. Mesmo que eu tenha recuado, ainda amo moda, então é um prazer pessoal para mim [convidar um designer] e lisonjeia-me o ego que um designer talentoso concorde em pegar no que eu fiz e torná-lo seu. Nunca quis ser copiado e é importante ter [um designer] que não seja “inspirado” por outras 36 pessoas. Tem que ser alguém que traga algo para a conversa. Se pode fazer o neo-Paco Rabanne, pode perfeitamente fazer o neo-Gaultier.

Que coleções mais o inspiraram, Julien?

JD: Adoro as ideias de morphing com as quais Jean Paul trabalhou ao longo dos anos: uma peça que começa como uma coisa e depois se transforma noutra. Há também a noção de tornar as coisas quotidianas fantásticas, o que acho muito poético. Fizemos bordados que pegam no trompe l'oeil, mas também incluem a ideia de movimento – é uma reinterpretação dos códigos JPG, mas usando outras técnicas. Existe um conceito de macacão com sapatos integrados e renda que é como uma segunda pele; há lingerie transparente e vintage emprestada do século XIX e a ideia dos déshabillés dos anos 50. A coleção com Christine Bergstrom num Botticelli como segunda pele com lantejoulas em tule transparente bordado com guipura, que remete ao trabalho [de Jean Paul] com a nudez e o corpo. Alguns bordados foram retrabalhados, revisitados e usados de diferentes maneiras. Gosto da ideia de dar vida nova a uma 'alma antiga', por isso comprei renda vintage de uma mulher chamada Sarah no puces, porque acho lindo poder oferecer ao cliente diferentes tipos de renda do século 20 que podem combinar com a sua tez. Há também a ideia de dar uma nova vida aos jeans velhos de uma forma muito couture. E encontramos um lindo grain de poudre e riscas de ténis entre o stock da casa.

Jean Paul Gaultier Primavera RTW 1997.
Jean Paul Gaultier Primavera RTW 1997.

Jean Paul Gaultier Outono RTW 1995.
Jean Paul Gaultier Outono RTW 1995.

Jean Paul Gaultier Primavera RTW 1997.
Jean Paul Gaultier Primavera RTW 1997.

Jean Paul Gaultier Primavera RTW 1995.
Jean Paul Gaultier Primavera RTW 1995.

Em termos de coleções específicas, você mencionou a coleção do 'rabbi'.

JPG: Essa coleção surgiu-me quando visitei o bairro judeu em Londres e fiquei impressionado com esta comunidade e com o poder da maneira como eles se vestem.

JD: Para mim, existe esta ideia de tipos de roupas, apelos e atitudes que potencialmente fazem parte de um código de vestuário, mas o que acontece é que eles se transformam. A questão é como pegar num elemento e, com todas as boas intenções do mundo, chamar a atenção para ele e dizer “olha que lindo isto”.

JPG: Dito isto, não tenho certeza se poderias fazer algo assim hoje.

JD: Sempre considerei que transformar algo e manter apenas uma linha, ou um elemento, é um exercício bastante virtuoso. Se pegares numa saia de ráfia havaiana ea colocares com um lei, isso não traz nada de novo para a moda. Mas se o trabalho de um designer for realmente bem feito, uma mistura de géneros e códigos cria uma nova entidade e uma nova identidade. Se abordares isso com respeito, é super interessante. Acho importante continuar a explorar códigos e reaplicá-los de forma a criar algo novo. Tens que ter confiança no teu próprio respeito e no trabalho que fazes, e é assim que eu vejo a coleção do rabino, por exemplo.

Existe um elemento de nostalgia no trabalho aqui?

JD: Não para mim, porque as roupas [de arquivo] são tão vivas. Pessoalmente, nostalgia é sobre uma emoção que surge ao ver algo novamente. Para mim, é mais descobrir, por exemplo, um vestido nesse tipo de veludo de seda amassado e drapeado que antes servia para chapéus, mas já não está a ser produzido, que é quando dizes “uau, aí está ela”. Esses momentos são um tanto ou quanto sagrados, mas não se trata de nostalgia.

Trabalhou a pensar nas musas?

JD: Era mais sobre expressar uma comunidade. [Para JPG] Para mim, são as pessoas ao redor que realmente o inspiram, por isso, mantenho isso em mente sem realmente pensar em ninguém em particular.

JPG: É exatamente isso. As pessoas que me inspiraram, chamaram-me a atenção pela forma como eram através de suas roupas. É sociologia, no final.

JD: Sociologia fantasista.

JPG: Há sempre a noção de prazer e diversão. Podes falar sobre roupas – é assim que nos expressamos como designers – e realmente dizer alguma coisa.

JD: A ideia de prazer é importante, porque no teu trabalho ninguém tinha expressado ideias de provocação e ironia dessa forma antes. Há algo de inocente e generoso nisso.

JPG: Vem da realidade: é sempre sobre pessoas que vês ou conheces, ou alguém que te inspira com uma atitude.

JD: Pode ser como uma rapariga a dançar numa festa, por exemplo. Alguém com carisma e atitude pode levar-te a criar personagens completamente novos. É isso que é tão interessante no que fazemos, além da finalidade de desenhar uma peça.

JPG: Pode ser tão simples quanto a maneira como uma mulher coloca as mãos nos bolsos.

Julien, estava a levar em conta conscientemente correntes como fluidez, positividade corporal ou “vestir-se nu”?

JD: Gosto mais quando a inspiração acontece da forma o mais natural possível, e adoro a ideia de liberdade em geral. Sou otimista por natureza, por isso quando vejo uma geração inteira que não fica a pensar se quer parecer “mais como um menino” ou “mais como uma menina” – nem estamos mais a falar sobre androginia, fomos além disso. Esta nova geração explodiu a velha maneira de pensar além do que eu pensava ser possível. Agora, a liberdade de expressão é muito pura – podes ser o que quiseres, e eu acho isso muito bonito. Liberdade sem limites inspira-me. Isso dá-me muita esperança para o futuro.

Essa liberdade e diversidade de expressão devem ser gratificantes para si, Jean Paul, já que foi o pioneiro disso na passerelle.

JPG: Eu realmente acho que é sempre sobre outra pessoa, sobre ver alguém que é inspirador e completamente marcante. Acho que somos feitos assim: vemos algo e depois oferecemos novamente o que vimos. É um pouco como dar instruções.

JD: Sim, como intérpretes ou tradutores. É como uma cultura. Como dissemos sobre personagens e roupas que falam – tem todo o trabalho do atelier, a sofisticação dele, a forma como abordas uma silhueta. Estamos aqui para olhar as roupas; [a passerelle] não deveria tornar-se um parque de diversões, porque aí deixas de ver tão longe. Isto é sobre as roupas, um amor pelas roupas que são feitas para serem realmente vistas e usadas e os clientes que vão usá-las e que as compram da mesma forma que comprariam uma obra de arte. Sim, é Alta Costura, mas também é uma realidade.

É alta costura, mas também é uma realidade.

Publicado originalmente aqui.