LFW outono/inverno 2024 | O 40º aniversário da Semana de Moda de Londres

Não é todas as estações que se comemora um 40º aniversário. Mas a celebração da Semana de Moda de Londres foi feita com menos pompa e circunstância do que o esperado. A crise económica e a consequente desaceleração do crescimento do mercado de luxo são sentidas entre os ateliers londrinos. Apesar das adversidades, tanto os mestres como os aprendizes da Moda britânica fizeram questão de ilustrar o que faz a Semana de Moda de Londres tão valiosa no panorama global. Diferenciada por uma rebeldia idiossincrática, a capital sempre foi o berço dos maiores nomes da indústria. E, mesmo face a crises passadas, Londres sempre conseguiu encontrar forma de transformar limões em limonada. O espírito de celebração fluiu um pouco por todas as coleções apresentadas. Ainda que não de forma admitida, uma rápida análise das coleções revela um tema comum: a cultura britânica.

Richard Quinn FW24 Backstage
Acielle | @styledumonde

Para a sua terceira coleção na Burberry, Daniel Lee apresentou 58 looks inspirados na diversidade dos fãs da marca. O resultado foi a coleção mais bem-sucedida da Burberry sobre a sua direção. Em vez de extrapolar interpretações do cânone da marca, Lee focou-se na sua alma. Afastando-se da paleta de cores subtilmente radioativa das suas últimas duas coleções, o designer focou-se nas cores do campo inglês. Khakis, cinzentos e verdes governam soberanos. Houve um claro interesse em voltar aos básicos da marca — trench coats, casacos pesados, malhas grossas. Mas, mesmo que funcional, Lee adicionou o seu toque de luxo a peças básicas. Casacos longos foram adornados com faux fur. Camisolas de caxemira foram enfeitadas com penas. Calças funcionais revelaram tartan quando dobradas na bainha.

Burberry FW24
Launchmetrics Spotlight

Se Lee se inspirou no campo britânico, Jonathan Anderson analisou os subúrbios. A coleção de JW Anderson outono/inverno 2024 foi uma ode ao passado nebuloso que a nostalgia projeta. Com um toque quase assustador, o designer irlandês criou uma coleção elegantemente desconcertante. Malhas invulgares são referências diretas à peculiaridade da cultura britânica. A intelectualidade de Anderson é sempre equilibrada com uma jovialidade camp. Saias tentaculares com fitas coloridas como franjas revelavam as pernas das modelos à medida que estas desfilavam. Casacos ridiculamente oversized deformaram a anatomia humana.

JW Anderson FW24 Backstage
Acielle | @styledumonde

Para Simone Rocha, a influência britânica é bem mais séria, arriscamo-nos a dizer glamourosa. Completando a parte final do tríptico das suas últimas três coleções, a designer irlandesa apresentou “The Wake” (O Velório), inspirado no período de luto de (ironicamente) 40 anos de luto da Rainha Vitória. Com cores escuras, texturas opulentas e transparências vulneráveis, as propostas de Rocha foram extremamente bem-sucedidas. A inspiração que sentiu sua colaboração com Jean Paul Gaultier foi aparente na sua exploração de corpetes. Eternamente capaz de penetrar referências históricas com uma feminilidade refrescante, Rocha fechou a tríade da sua conceção com chave de ouro. Também Richard Quinn se inspirou numa rainha britânica, a Rainha Elizabeth II, pela qual nutre uma admiração admitida. Com um foco em moda nupcial, Quinn canalizou a energia da alta sociedade do século XX.

Simone Rocha FW24 Backstage
Acielle | @styledumonde

Ainda que algumas marcas, como Supriya Lele ou Chopova Lowena, tenham decidido evitar o custo (frequentemente desnecessário) de uma apresentação física, outras fizeram questão de fazer presença no horário oficial. Chet Lo inspirou-se mais uma vez na cultura chinesa, criando uma coleção baseada no exército de terracota, uma coleção de mais de oito mil estátuas do primeiro imperador chinês. A influência foi sentida em detalhes metálicos que transformaram looks em verdadeiras armaduras. Famoso pela textura spikey da sua malha, esta estação Lo incorporou a sua imagem de marca de forma mais subtil, disfarçada em peças casuais.

Chet Lo FW24
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Knwls, a marca mantida pela dupla de Charlotte Knowles e Alexandre Arsenault, apresentou uma coleção arrojada, inspirada nos anos 80 (ironicamente a mesma década em que a Semana de Moda de Londres foi criada. Coincidência? Muito provavelmente). As propostas de outono/inverno 2024 foram inesperadamente maduras. Conhecida pela sua abordagem jovem, Knwls substitui minissaias por pencil skirts, crop tops por power shoulders.

Knwls FW24
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Finalmente, Dilara Findikoglu reafirmou a sua posição enquanto uma das designers mais entusiasmantes da indústria britânica. Após a ausência na estação passada, Findikoglu voltou em força. As suas propostas foram apresentadas através de uma performance dramática. Se as semelhanças entre a direção desta e última coleção de Margiela Artisanal são demasiadas para ignorar, não é necessário preocupar-nos, não é imitação. A designer britânica-turca contratou o mesmo coreógrafo. Fora a sua apresentação, a coleção em si foi um manifesto anti patriarcal. Através de laços distorcidos, corpetes transparentes e panniers exagerados, Findikoglu alcançou o empoderamento feminino via o macabro. 


Dilara Findikoglu FW24
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Também Marques’Almeida retornou ao calendário oficial. O casal composto por Marta Marques e Paulo Almeida voltou às passerelles britânicas após uma ausência de quatro anos. A sua coleção de reestreia na Semana de Moda de Londres foi uma reflexão sobre o conceito de idade. Ao brincar com ideias de proporção e textura, a dupla criou uma coleção que trespassa qualquer limitação etária.

Marques'Almeida FW24 Backstage
Acielle | @styledumonde

O panorama britânico é famoso pelo seu talento jovem. Nomes como Aaron Esh, Robyn Lynch, Paolo Canzana, Di Petsa, entre tantos outros, são a espinha dorsal que diferencia Londres do resto do mundo. Chamem-lhe crise de meia-idade, mas a Semana de Moda de Londres mantém-se tão jovem como sempre.

Di Petsa FW24
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