Aves raras

Yaeger não está sozinha. A ela junta-se uma lista de nomes, todos eles de peso, para quem as regras de estilo são tão relevantes como conhecer os hábitos alimentares de uma formiga. Cleópatra (69 a.C. - 30 a.C), Maria Antonieta (1755-1893), Isabella Blow (1958- 2007), Anna Piaggi (1931-2012), Zsa Zsa Gabor (1917-2016), Iris Apfel, Daphne Guinness, Catherine Baba, Lady Gaga, Rihanna... Será que nos estamos a esquecer de alguém? Estamos, claro. De muita gente. Seriam precisas duas edições da Vogue para incluir todas as mulheres, e homens, que se estão nas tintas para as tendências e para o que pode ferir o gosto alheio. Cientes das suas escolhas, que podem parecer espalhafatosas ao comum dos mortais, elas, e eles, não se contentam em passar despercebidos no meio da multidão. Até porque — ou principalmente por causa disso — não se vestem para agradar aos outros, mas a si mesmos.  Recordemos as declarações de António Variações (1944-1984) ao jornal Correio da Manhã, quando já era um músico de renome: “Eu sempre fui António Variações [...] e nunca somente António Cabeleireiro... E sempre me senti parte do espetáculo. Sempre tentei fazer de um corte de cabelo um espetáculo. E eu serei um espetáculo mesmo a varrer as ruas da cidade.” O que quer que estivesse a fazer, Variações fazia em bom. E fazia-o com pilhas de glamour, que é uma coisa que raramente se associa ao sexo masculino, menos ainda aos cantores. Porquê? Va savoir, como dizem os franceses. Certo, certo, é que o autor de Estou Além explodiu numa época em que Portugal se começava a abrir ao mundo (final da década de 70, início da década de 80) e a sua figura excêntrica, incomparável, única, surgiu como uma lufada de ar fresco num país habituado, até então, a ver tudo a preto e branco: as calças de pele ultrajustas, os cintos largos, os brincos com pedrarias, os casacos com faixas brilhantes, os anéis XXL, as famosas tesouras “coladas” aos olhos... Variações estava, de facto, além. Tão além como Isabella Blow, a mulher que “descobriu” (literalmente) Alexander McQueen e que assumiu, em tempos, que a sua paixão por Moda “roçava a insanidade.” As suas impressões sobre estilo davam uma enciclopédia, por isso deixamos duas para aguçar a curiosidade de quem ainda não conhece a inglesa que deu um novo significado à palavra diva: “Se não usares batom, não posso falar contigo”, ou então “O meu ícone de estilo é qualquer pessoa que faça a m**** de um esforço.” Too much? Não para Mrs. Blow, que passeava por Londres com vestidos couture e chapéus Philip Treacy em forma de lagosta — anos mais tarde, Lady Gaga haveria de usar uma réplica da peça — como quem sai para dar um passeio higiénico. A sua noção de overdressed era inexistente, e foi isso que a transformou numa lenda. “Eu sou um outdoor ambulante”, chegou a admitir, sem pudor. “O prazer é meu.” E, acrescente-se, nosso. Mas o que é isso de ser, ou estar, overdressed? E porque é que tem de ser uma coisa má? Afinal de contas, atirou certa vez Rachel Zoe, “qual é o pior cenário, ser a pessoa mais bem vestida da sala?” Realmente, não sabemos responder. A sociedade criou uma ideia do que é, ou deveria ser, adequado a certas ocasiões, e tudo o que fugir a esses padrões encaixa-se nessa noção, imaginária, de overdressed. Que, sublinhe-se, só incomoda quem está underdressed. Porque quem está a divertir-se — leia-se, a deliciar-se — com as suas escolhas de guarda-roupa tem mais em que pensar. Acredite quando lhe dizemos que, quem tem o desplante de sair de casa com umas calças tigresse, uma blusa de lantejoulas, e uns stilettos vermelhos (este exemplo pode ser substituído por qualquer outra coisa que, eventualmente, lhe cause “horror”, basta imaginar Leandra Medine, a ex-Man Repeller, a passear pelas ruas de Nova Iorque com os seus looks improváveis e perceberá do que estamos a falar) se está bem a marimbar para o que os outros acham. O que une todas estas pessoas absolutamente fabulosas é o facto de, a dada altura das suas vidas, terem decidido fazer um manguito às convenções, às proibições, a tudo o que (alguém) disse que está certo ou está errado. Preferiram começar a vestir-se para si próprias, à rebeldia das estações e das aprovações de terceiros, e viraram as costas a tudo o que parecia ser proibido.   Um vestido de licra num cocktail de uma empresa de seguros? “Frankly, my dear, I don’t give a damn.” Um exemplo? Usar roupa considerada “de festa” enquanto o sol ainda brilha. A criadora inglesa Molly Goddard referia isso mesmo na edição passada da Vogue, por ter percebido, à custa da quarentena, que qualquer momento é certo para vestirmos as nossas peças preferidas. Semelhante raciocínio fez, a certa altura, Anna Dello Russo, adorada pelos fotógrafos de street style pelos seus outfits arriscados — mas nunca aborrecidos: “Normalmente vestimos a nossa melhor roupa quando saímos à noite, e sentimo-nos fantásticas. Mas para quê esperar? Porque é que não havemos de usar a nossa melhor roupa de manhã? Adoro roupa de noite durante o dia, porque o sol acentua a sua beleza e a silhueta. À noite, não se consegue ver tão bem.” Acreditamos que será mais ou menos isso que passa pela cabeça da maravilhosa Iris Apfel que, prestes a completar 100 anos, continua a arranjar-se, todas as manhãs, com o cuidado e a atenção de quem o faz pela primeira vez. A sua silhueta é inconfundível: gigantescos óculos redondos de massa, pretos, colares de um tamanho inexplicável — o tamanho, certo, a existir, seria “Iris Apfel” — pulseiras que serpenteiam braços acima, mil e uma cores, três mil e um padrões, cabelo acinzentado, lábios vermelhos, e um sorriso que desafia o tempo. A palavra-chave, para ela, é fantasia. Uma fantasia que não conhece limites. É esta a palavra que devemos ter em conta de todas as vezes que cairmos na tentação de apontar o dedo a alguém que (nos) pareça espalhafatoso: fantasia. Porque é disso que a Moda se alimenta, desde os seus primórdios, e é isso, a fantasia, que sustenta a sua incomparável qualidade de bem universal — um bem universal que serve, acima de tudo, para que possamos exprimir, através de um sem fim de materiais, cortes, texturas e tons, a nossa personalidade. Qualquer que ela seja. E isso significa que, o que para uns é lixo, para outros é luxo. A coleção Libération (que acabou por ser conhecida como The Scandal Collection) de Yves Saint Laurent, apresentada em 1971, foi tão aplaudida como criticada. Durante o tempo que esteve à frente da Dior, entre 1996 e 2011, as criações de John Galliano para a maison conseguiram a proeza de ser, simultaneamente, consideradas “obras de arte” e um “atentado” ao legado de Monsieur Dior. As propostas de Mugler e de Gaultier, de Paco Rabanne e de Pierre Cardin, de Vivienne Westwood e de Martin Margiela, todos eles gigantes da Moda, nunca reuniram consenso. Ou porque eram sexualmente estimulantes (adapte-se a frase para “the problem is in the eye of the beholder”), lascivas e provocadoras, ou porque quebravam tabus no uso de novas formas e tecidos, ou porque, sendo diferentes, colocavam questões que o público não estava preparado para abordar. Imagina algum destes designers a esconder-se atrás da cortina e a pensar “o melhor é não mostrar isto porque não é consensual?” Pois, bem nos pareceu. É isto que acontece com as incríveis, extraordinárias e, repetimos, absolutamente fabulosas, “aves raras” que se passeiam pelos quatro cantos deste planeta, e que, com o seu inesgotável sentido de estilo, continuam a dar um novo fôlego à Moda. Estão-se bem a lixar para a opinião dos outros e apenas se regem por uma regra: quebrar todas as regras.  Artigo originalmente publicado na edição de abril de 2021 da Vogue Portugal.